Стихи - Фотография - Проза - Уфология - О себе - Фотоальбом - Новости - Контакты -

Главная   Назад

Вадим Александрович Чернобров Справочник сталкера

0|1|2|3|4|5|6|7|8|

В подавляющем большинстве случаев интересующие нас сушины стоят не особняком, а в окружении других деревьев. Поэтому следует обращать внимание на то, чтобы наше дерево при падении не зацепилось за соседние. Сухие сучья особой опасности в этом плане не представляют - падающий ствол без труда их обломает. А вот если на траектории предполагаемого падения находится мощный живой сук, или, тем паче, разветвленная верхушка, то лучше поискать другую сушину. Наверняка на ее поиски уйдет гораздо меньше времени и сил, чем на высвобождение подвисшего ствола, возможно, весящего не одну сотню килограммов.

Если все же зависание произошло и вы считаете, что в ваших силах освободить зацепившуюся сушину, то сделать это можно несколькими способами. Ствол, зацепившийся за не очень толстый и длинный сучок, можно аккуратно попробовать раскачать. Только, как говорил один мой знакомый, "без фанатизма" - в первую очередь думайте о своей безопасности. Пытаться обрубить мешающий сук не советую - неизвестно, какие в нем возникли напряжения и после какого удара он переломится, обрушив многокилограммовый ствол на вашу неразумную голову. Тем же чревато и подпиливание зависшего дерева снизу, хотя иногда этот прием и практикуется. Лучше всего в таких случаях все же попытаться оттащить комель. Если он достаточно массивный и в вашем распоряжении есть длинная и прочная веревка, то можно соорудить простейший полиспаст, привязав один ее конец к прочно стоящему дереву и обнеся другой вокруг зависшего ствола. Усилие при этом прикладывается ко второму свободному концу. Только зимой, когда комель при падении зарывается глубоко в снег, этот прием, скорее всего, не сработает.

После того как сушина повалена, необходимо обрубить сучья. Многие, в том числе достаточно опытные туристы, часто при этом становятся над упавшим стволом, пропустив его между ног, и начинают лихо махать топором как слева, так и справа, постепенно продвигаясь вперед. Что более печально, иногда такой способ работы даже рекомендуется в туристической литературе. Поэтому перед тем как приступить к реализации таких рекомендаций на практике, настоятельно рекомендую задуматься - куда и по какой траектории направится в этом случае отрикошетивший от ствола топор, если вдруг ваш удар окажется не столь точным, как того хотелось бы? В голень, в колено или в бедро? В любом случае последствия могут оказаться для вас весьма и весьма нерадостными. Особенно это актуально зимой, когда вероятность рикошета топора от промерзшего и обледенелого ствола существенно повышается.

Поэтому стоять при работе обеими ногами следует со стороны, противоположной той, на которой находится обрубаемый сук. В этом случае любые возможные траектории нештатного движения топора будут направлены от вас.

Лучше прямо на месте произвести распиловку ствола на небольшие колобашки длиной 30 - 50 сантиметров, которые вы потом будете колоть на дрова. Если ствол не слишком тяжелый, попытайтесь подвести под него еще одно бревно. Тогда отпиливаемый край будет нависать над землей, и пилу не будет заклинивать. Для "нодьи" и "Пентагона" нужны бревна длиной 3 метра и более. Не стоит пытаться переносить их к лагерю в одиночку. При диаметре 30 сантиметров они будут весить свыше ста килограммов, а вы далеко не Шварцнеггер, подумайте о своем позвоночнике. Только когда вы дружно донесете на своих плечах бревно до места, перед тем как его сбросить, проследите за тем, чтобы головы всех переносящих находились С ОДНОЙ СТОРОНЫ! Противоположной той, куда вы собираетесь бревно сбрасывать! Несмотря на всю кажущуюся комичность, случаи подобной непредусмотрительности бывали, мне доводилось их наблюдать и честно скажу - смешного в них было мало.

Приготовленные и перенесенные в лагерь колобашки следует расколоть на поленья. Делать это удобнее, если ставить их не на грунт, а на другую, более крупную колобашку, служащую наковальней. В плоскости, в которой движется топор, НЕ ДОЛЖНО НИКОГО НАХОДИТЬСЯ, даже если вы на сто процентов уверены, что не выпустите его из рук, и что он не слетит с топорища. Потому как, по рассказам бывалых, раз в год даже палка стреляет… Не следует стоять поблизости и сбоку от наковальни - расколотые мощным ударом поленья часто отлетают на довольно большое расстояние. Также опасно подходить к работающему сзади, если вы не хотите случайно получить обухом по лбу. И вообще, наковальня должна находиться на некотором удалении от бивачного костра, где постоянно толпятся люди.

После окончания работ необходимо убрать инструмент на отведенное ему место. Разбросанные по лагерю топоры не только не украшают стоянку, но и могут служить причиной серьезных травм. Поэтому днем, когда потребность в топорах может возникнуть в любую минуту, их лучше хранить воткнутыми в наковальню, а на ночь убирать в палатки или под их полог от дождя и незваных гостей.

Заготовка дров - основной источник опасности при внутрилагерных работах. Об этом следует помнить и относиться к ней со всей ответственностью и серьезностью. Литература:

1.РыжавскийГЯ. Биваки. М.:ЦДЮТ, 1995.

2. Плешанов ЕЛ. Я + Природа. Воронеж, 1997.

<p><strong>РАБОТА С КОСТРОМ</strong>

Для чего в лесу нужен костер? Вряд ли найдется человек, который бы промедлил с ответом на этот вопрос. Любой ребенок, хоть раз стоявший возле огня, скажет вам, не задумываясь: "А чтобы тепло было!" И будет прав.

В полевых условиях костер, прежде всего, используется для обогрева, освещения и приготовления пищи. Кроме того, он часто находит применение для сушки одежды и снаряжения, а также для подачи сигналов. Те, кто часто бывает в экспедициях, знают и то, что именно пламя костра помогает быстрее отдохнуть, снять психологическое напряжение после трудового дня, делает более непринужденным общение, дарит радость и уверенность. Короче говоря, без костра нет лагеря, тем более - поискового.

Уметь работать с костром обязаны все, кто так или иначе вступает в соприкосновение с дикой природой - от юных туристов до солдат спецподразделений. Разведение костра представляет собой определенное искусство, успех в котором достигается только опытом и практикой. И в этом разделе мы поговорим о его основных приемах.

Так же как и для лагеря, для костра необходимо подобрать подходящее место. Причем подходить к этой, казалось бы, гораздо более простой задаче следует не менее ответственно.

Место для костра должно, естественно, быть ровным, сухим и по возможности защищенным от ветра. Иначе вместо котелка с долгожданной едой обогреваться будут преимущественно гидро- и атмосфера нашей замечательной планеты. Все же наличие воды рядом весьма и весьма желательно - ближе носить придется, да и будет чем пламя затушить, если вдруг это потребуется.

Как уже отмечалось, костер должен гореть не ближе пяти - десяти метров от палаток в целях сохранности последних. Если вы ночуете под навесом, то расстояние сокращается до 1 - 1,5 метров, но это уже тема особого разговора который мы поведем в соответствующей главе. Лучше всего использовать уже готовое костровище, на котором ранее стояли вы или другие люди - оно уже опробовано. В случае же если вы разводите костер на новом месте, то с приглянувшегося вам участка следует снять дерн и отгрести от будущего костровища сухие листья и траву на полтора - два метра в сторону. Дерн нужно аккуратно складировать где-нибудь за палатками травой вниз, а после сворачивания лагеря уложить на прежнее место.

В зимнее время с места будущего костра необходимо удалить снег. Если снежный покров неглубокий, его достаточно просто утоптать, но лучше всего, конечно, сгрести снег в сторону лопатой или скребком. Делается это не только для того, чтобы костер не проваливался. Растаявший снег вокруг костровища образует грязную лужу, которая потом, после перемешивания многочисленными парами ног, превращается в очень грязную лужу. Наличие ее на биваке - сомнительное удобство. Когда костер начинает гореть менее интенсивно, дальние края этой лужи замерзают, и тогда можно запросто поскользнуться и уехать прямо в огонь, по пути прихватив с собой только что закипевший котелок… Чем это чревато, вы можете подробно узнать из "Медицинского справочника туриста".

В местности, где с дровами откровенная напряженка, костер разводится в окружающем его очаге. Тогда он лучше защищается от ветра, и из укладки не выдувается жар, топливо расходуется более экономно. Кроме того, при этом уже не обязательно искать "рогульки" для подвески котелка - перекладина или решетка кладется прямо на стенки очага. В горных районах очаг выкладывают из камней, в степи можно использовать дерн. Топливом могут служить также кусты, камыш, коровьи кизяки (высушенные!!!), сухая трава с мощными стеблями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разводить костер непосредственно около деревьев, в хвойных молодняках, рядом со скоплениями сухого камыша, мха, тростника, травы, на лесных вырубках и гарях, на торфяниках, на каменистых россыпях. Особенно если вы находитесь в местности, покрытой большими массивами хвойного леса. Иначе костер может получиться слишком большим - эскадрильи пожарных самолетов не хватит, чтобы потушить. Зимой обязательно проверьте, не нависают ли над вашим костровищем ветви деревьев, укрытые снегом. Подтопленный идущим снизу потоком теплого воздуха, он непременно сорвется вниз и в лучшем случае окажется у вас за шиворотом, в худшем - моментально уничтожит с большим трудом разведенный огонь. Одному из героев Джека Лондона такая ошибка, помнится, стоила жизни.

Предвижу вопрос: чем опасны каменистые россыпи? Отвечаю - в пространстве между камнями скапливается хвоя, перегной, листья, и огонь, попав туда, может легко распространиться на достаточно большое расстояние.

Если поисковые работы ведутся в местах прошедших боевых действий, где могут встречаться неразорвавшиеся боеприпасы, то место для костра и прилегающие к нему участки обязательно проверяются с металлоискателем! Причем делается это и в том случае, когда вы используете чье-нибудь или даже свое собственное старое костровище - неприятный сюрприз запросто могут преподнести местные мародеры.

Топливом для костра служат, естественно, дрова. Они должны быть сухими и по своим размерам соответствовать предполагаемым размерам и мощности вашего будущего детища. Именно поэтому в стационарном лагере целесообразно организовать небольшую лесопильню. Обычно предпочитают использовать хвойные сухостойные деревья. Они прекрасно пилятся и хорошо колются топором, хвойная сушина, даже поваленная, долгое время не поддается гниению, да и пламя получается всегда жаркое, мощное и устойчивое. Лучше всего горят сосна, кедр и лиственница. Очень хорошо использовать сухую березу, но для порубки на дрова обязательно надо искать сухостойное дерево - лиственный валежник очень быстро отсыревает и гниет. Зато сухая береза, как и ольха, горит почти без дыма, что особенно актуально для дежурных, занимающихся приготовлением еды. Ель, пихта и осина при горении дают много искр, и даже "стреляют" угольками, что требует повышенного внимания. Вообще лично я советовал бы осиной топить только тогда, когда ничего другого поблизости нет и не предвидится - сами поймете, почему, когда осиновый дым хоть раз вам в глаза попадет. И уж совсем не рекомендую топить "пищевой" костер полиэтиленом, пластиковыми бутылками, рубероидом, автомобильными покрышками и прочими "дарами" химической промышленности. Как бы хорошо они ни горели. Потому как в котелке вашем потом будет присутствовать почти вся таблица Менделеева, а это не очень полезно.

Ну вот, чем топить костер, мы более-менее разобрались. Теперь разберемся, как это нужно делать.

Любой походник знает, что развести костер без растопки невозможно. Даже щепки в палец толщиной не загорятся непосредственно от слабого, горящего три-четыре секунды, пламени спички. Растопкой служит обязательно мелкий и сухой материал - мелкие веточки, береста, мох, стружки, лучинки и тому подобное. Чаще всего используют сухой еловый или сосновый лапник. Его обычно много под кронами деревьев - кстати, там он даже во время дождя остается сухим. Если же вы завалили сушину, проблем с лапником быть вообще не должно. Вся крона в вашем распоряжении.

В сырую погоду можно использовать смолу, щепу из центра расколотого топором чурбака или расщепленной ветки, специально выструганные "зажигательные палочки".

Растопка обычно очень аккуратно укладывается "шалашиком". Такая схема позволяет пламени спички за короткое время своего горения прогреть элементы растопки на большей длине. Нужно помнить, что спичка быстро погаснет, а первые хвоинки или щепочки будут гореть очень слабым пламенем, поэтому растопка должна быть уложена плотно, так, чтобы над занявшимся слоем находился следующий, готовый сразу "подхватить эстафету". Начинающие часто полагают, что запалив сразу несколько спичек, они увеличат время их горения. Это заблуждение, ведь серные головки загорятся практически одновременно, и гореть будут синхронно. Более длительное время горит охотничья спичка, головка которой составляет почти половину всей ее длины.

В дождь начинать работать с растопкой следует только под тентом. Его можно сразу натянуть над местом будущего костровища (смотри раздел "Постановка лагеря"), можно попросить товарищей подержать плащ-палатку или полиэтилен, пока вы будете заниматься разведением костра. Становиться, вернее - наклоняться, а то и ложиться надо с наветренной стороны, чтобы своим телом заслонить слабый еще огонек от ветра. Земля наверняка будет уже промокшей, поэтому, если вы работаете, сидя на коленях, то сразу положите под себя "пенку", "сиделку" или хотя бы просто кусок полиэтилена, чтобы просачивающаяся сквозь одежду холодная вода не отвлекала ваше внимание от основного очень ответственного дела. Опытные костровые в таких условиях растопку укладывают на слой предварительно наколотых сухих щепочек, чтобы предотвратить ее контакт с холодной и сырой поверхностью. Особенно актуальными последние две рекомендации становятся в том случае, если вы разводите костер на снегу. И еще один совет для такой ситуации: запалили растопку - СРАЗУ положите спички обратно в карман, отсыревать им совсем ни к чему.

В качестве первичного источника пламени можно использовать свечу, сухой спирт, кусок оргстекла или резины. Они дают длительное и ровное пламя, позволяющее поджечь даже отсыревшую растопку. Поджигается растопка, естественно, снизу, опять же с наветренной стороны. Когда она занялась, сверху начинают таким же "шалашиком" подкладывать ЗАРАНЕЕ ЗАГОТОВЛЕННЫЙ хворост.

Наиболее распространенная ошибка начинающего - "сейчас растопку подожгу, а пока она гореть будет, сбегаю за остальным лапником или хворостом". Растопка загорается, незадачливый костровой на радостях бежит в лес, и возвращается с охапкой хвороста уже к едва тлеющим уголькам. "Лыко да мочало - начинай все сначала!" Помните - даже грамотно уложенная растопка будет гореть не более минуты. Поэтому веточки, которые должны загореться от растопки, обязаны находиться у вас под рукой. Поэтому и растопку, и хворост, и даже первые дрова вам следует заготовить сразу. А вообще, признаком хорошей схоженности и организованности группы, да и просто признаком хорошего тона, является следующий принцип работы: один человек разжигает костер, остальные ищут и подносят для него топливо.

Более того - в лагере всегда должен быть надежно укрытый от ненастья запас растопки и хвороста. Иначе утром, проснувшись, дежурная смена рискует открыть тот малоприятный факт, что после прошедшего ночью дождя в округе не осталось ни одной сухой веточки. И тогда время, на которое отодвинется завтрак, а вместе с ним и полевые работы, будет зависеть уже исключительно от ее опыта.

Хворост и веточки, толщиной в карандаш или в палец, укладываются равномерно со всех сторон, чтобы "шалашик" сохранял устойчивость. На этом этапе особенно важно не переусердствовать - не класть сразу слишком много, иначе пламя задохнется в собственном дыму. И, конечно, случайно не повалить укладку. Это, кстати, наиболее важная причина того, что заниматься непосредственно разведением костра должен один человек.

Некоторые костровые часто пытаются поддержать огонь богатырской силой своих легких. Особо страшного в этом нет ничего, можно даже сказать, что тренируется дыхательная система. Только не следует слишком близко наклоняться к раздуваемому костру - пламя может резко выхлестнуть и обжечь вам лицо, или выстреливший внезапно уголек в глаз попадет. Лучше всего взять "сидушку" и использовать ее, как опахало. Разжигая растопку, лучше вообще на нее не дуть, или делать это очень тихо - пламя еще слабое, и его легко можно просто задуть.

Когда загорится хворост, можно начинать подкладывать и более толстые, но обязательно сухие сучья. И лишь когда появится достаточно толстый ровный слой раскаленных углей, можно будет считать, что костер готов. Тогда, в зависимости от его назначения, следует начинать укладку основных дров одним из существующих способов.

Можно и дальше продолжать укладку дров "шалашиком". Такой костер дает мало углей и обладает небольшой зоной обогрева. Над узким столбом его пламени может разместиться только один котелок. Кроме того, его надо постоянно поддерживать - укладка довольно быстро прогорает. Но в сильный дождь при плотной укладке такой костер гаснет медленнее, потому что верхние слои дров предохраняет нижние от намокания, а сами сохнут на их пламени. Помимо этого, ему нет равных среди других типов костров как источнику света. Поэтому костры, предназначенные для подачи сигналов, укладывают именно так. Кстати, легендарные пионерские костры - символ детства, дружбы и романтики для нескольких поколений - тоже складывались по такой схеме.

"Колодец" - один из самых жарких типов костров. Поэтому он наиболее удобен для готовки пищи, сушки одежды и обогрева. Складывается он из заранее нарубленных и напиленных коротких и относительно толстых поленьев, которые хорошо разгораются за счет образующейся внутри "колодца" тяги, и горят ровным, медленным пламенем. В лагерной и туристической практике это основной тип костра. Если необходимо увеличить площадь горения, например чтобы повесить много котелков, то используют модификацию этого типа укладки, называемую "решетка". Правда, при этом несколько снижается тяга. В сырую погоду очень удобно сушить намокшие дрова, укладывая их по окружности вокруг горящего "колодца". По мере просыхания они укладываются верхним ярусом в костер, а их место занимают новые.

Наиболее популярный костер для ночных дежурств и ночевок в сложных условиях - это "нодья". Для него характерно ровное, жаркое, долгое и устойчивое пламя, поэтому он может использоваться даже для ночевок зимой без палатки! Правда, готовить пищу на нем неудобно, да и освещение он дает неважное.

Такой костер обычно сооружают из трех прямых сухих и ровных бревен диаметром 35 - 40 сантиметров и длиной от 1,5 до 2,5 метров. Длина бревен определяется числом ночующих у костра человек. Для "нодьи" следует использовать сухостойные деревья хвойных пород - сосну, ель, пихту Дерево валится, распиливается на бревна нужной длины, которые затем относятся к костровищу. Заготовленные бревна тщательно, чтобы обеспечить их плотное прилегание друг к другу, очищают топором от веток и сучков. Чтобы бревна быстрее разгорались, на них по всей длине делают зарубки.

"Нодью" сооружают на уже готовом костре, угли которого ровным слоем разгребают на всю длину бревен. Чтобы получить необходимое количество углей, обычно используют уже описанную выше "решетку". На эти угли рядом друг с другом как можно плотнее укладывают два нижних бревна. В промежуток, остающийся между ними, подкладывают хворост, бересту, мелкие ветки, лапник. При устройстве костровища следует помнить, что ветер должен дуть вдоль уложенных бревен, или под острым углом к ним.

Когда хворост разгорится, сверху кладут третье бревно на поперечные перемычки из веток не очень толстых, но способных выдержать его вес. Перемычки необходимы для того, чтобы сразу не задушить пламя. Помимо этого, тяга через образовавшиеся щели способствует быстрому загоранию бревен. Через некоторое время перемычки прогорят, и верхнее бревно опустится на два нижних. Костер готов.

"Нодья" может гореть до 5 - 8 часов. Горение ее тем равномернее, чем плотнее бревна прилегают друг к другу, поэтому их при необходимости проворачивают вокруг продольной оси. Конструкция навесов для ночевки около такого костра будет рассмотрена в соответствующей главе. Существуют и другие типы костров, но они менее распространены. О них можно узнать из многочисленной сегодня туристической литературы.

Как я уже говорил, без костра нет лагеря. Но, как и любой другой источник энергии, костер представляет собой еще и источник повышенной опасности. Работая с котелками, помните, что их ручки всегда сильно раскалены, поэтому при снятии их с огня используйте специально отведенную для этой цели костровую варежку. Думаю, нет смысла доказывать, что использовать можно только исправные котелки, которые не слетят с ручки и не окатят вас кипятком. В любом случае желательно, чтобы ноги у вас были закрыты и обуты. Даже близко к костру не подходите в капроновой, нейлоновой и прочей плавящейся и легковоспламеняющейся одежде - в случае возгорания вы рискуете получить особенно тяжелые ожоги. Девушкам лучше убирать длинные волосы под головной убор.

Для сушки одежды иногда сооружают специальный "стапель". Но чаще всего и новички, и уже умудренные опытом поисковики и туристы сушат свое обмундирование непосредственно на костровой перекладине после того, как с нее сняты котелки. Предупреждаю: отвлекшись на интересный внезапно возникший разговор или красивую девушку рядом вы рискуете увидеть свои вещи, так сказать, в сильно укороченном виде. Зима исключением не является - я несколько раз был свидетелем того, как горит один край подвешенного таким образом носка, в то время как на другом его краю еще не успел расплавиться лед. Просить последить за вещами товарища тоже рискованно - он такой же живой человек, как и вы. Так что настоятельно рекомендую при сушке вещей не выпускать их из рук!!

Как я уже упоминал, грамотное разведение костра, тем более "нодьи", является особым искусством, успеха в котором можно достичь лишь одним способом - постоянной практикой. Причем не только в условиях жаркого лета - ни дождь, ни снег, ни ветер не должны в решающий момент стать для вас помехой, ибо может сложиться ситуация, когда от вашего умения работы с костром будет зависеть чья-нибудь жизнь. Поэтому не ленитесь вырабатывать необходимые навыки. Может быть, будет полезным даже специально выехать в лес в плохую погоду, чтобы попрактиковаться в сложных условиях.

Под конец главы приведу слова руководителя клуба, с которым мне часто и много приходилось ходить в лес при самых разных обстоятельствах: "Костер не горит от лени!". Это должно стать вашим первым правилом. Если вы поленились подготовить растопку, тщательно ее уложить, аккуратно запалить, долго и кропотливо поддерживать набирающий силу огонек, заранее заготовить хворост и напилить аккуратные ровные поленья, то к успеху вы не придете. И, как во многих других случаях, не надо искать "объективную" причину неудач во внешних обстоятельствах или действии "потусторонних" сил. Помните - многое, очень многое зависит только от вас!

Конечно, если вы считаете себя ЧЕЛОВЕКОМ. РАЗВОДИТЬ КОСТЕР МОЖНО

Костер лучше разводить недалеко от водоема, в защищенном от ветра месте. По возможности его следует разводить на достаточном удалении от деревьев и кустарника (над костром не должны нависать сучья и ветви). Если есть старое кострище, то лучше воспользоваться им или уже вытоптанной площадкой. Место вокруг кострища необходимо очистить от сухих листьев, хвои, веток и травы. В очень сырую погоду, при насквозь влажной почве требования к противопожарной безопасности самые минимальные, но в сухую погоду, особенно в засушливый сезон ни в коем случае правилами пренебрегать нельзя! РАЗВОДИТЬ КОСТЕР НЕЛЬЗЯ:

- на старых горельниках;

- на торфяниках (может возникнуть подземный пожар);

- в хвойном молодняке (легко может возникнуть верховой пожар);

- на участках с сухим камышом, тростником, мхом или травой;

- на вырубках, где много сухих лесных остатков;

- в лесу, на каменистых россыпях. В расщелинах между камнями накапливается сухая лесная подстилка. Пожар, возникший в таком месте, потушить практически невозможно. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КУРЕНИЮ

В экспедициях "Космопоиска" есть жесткий запрет на употребление спиртного и любых наркотиков (полный "сухой закон"), в отношении курения существует ряд жестких ограничений.

Все вышеописанные противопожарные костровые правила касаются и курения (зажигание сигареты иначе как "разжиганием мини-костра" не назовешь!) В сухую погоду пожару все равно с чего начинаться: с огромного костра, дымящегося пыжа от охотничьего патрона или непогашенной папиросы. В лесу ни в коем случае нельзя курить на ходу! Курить только на остановках, возле лагеря или привала, окурки тушить тщательно, так чтобы после "последней сигареты" перед отправлением в путь проходило минимум 15 - 30 минут (чтобы увидеть и пресечь разгорающийся пожар, если таковой все-таки возникнет). Разумеется, курение вблизи костра, если рядом есть хоть один некурящий, неэтично (как минимум)! В дисциплинированных коллективах курение запрещается не только вблизи костра, но и вблизи некурящих ВООБЩЕ! Люди вырываются из чадящих городов не для того, чтобы нюхать табачный дым товарищей!

Да и вообще, бросайте вы это дело!! Помимо негативного воздействия на здоровье курящего и его товарищей (по походу и по несчастью?), помимо пожарной опасности, помимо денежных трат ("копеечные сигареты" в моменты, когда у участников экспедиции кончаются деньги даже на хлеб, выглядят в глазах некурящих собратьев неоправданно дорогими а курящие "транжиры" в такие экстремальные моменты становятся по меньшей мере бесчувственными), ничего другого курение окружающим не несет. Польза - только производителям сигарет! Тогда зачем все это?? Литература:

1. Энциклопедия туриста / Редкол.: Е.И. Тамм, А.Х. Абуков, Ю.Н. Александров и др. М.: Большая Российская энциклопедия, 1993.

2.Рыжавский Г.Я. Биваки. М.: ЦДЮТ, 1995.

<p><strong>ЗИМНЕЕ УБЕЖИЩЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА</strong>

Зима - не лучший сезон для поисковых работ. Как говорил один известный персонаж, "в такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят". Однако для одержимого человека снега и мороз - не помеха. Ничто не мешает проводить зимой выезды с целью опроса местных жителей, установления контактов и сбора информации, необходимой для проведения летних экспедиций. Да и простые выходы на природу, даже без ярко выраженных поисковых целей, имеют свою целесообразность. Прежде всего для того, чтобы отработать основные полевые навыки в более сложных условиях. Например, именно зима - самый лучший период для тренировки в разведении костра. Действительно, в летнюю сушь его развести сможет любой ребенок, умеющий чиркать спичками. А вот грамотно выбрать и подготовить место, приготовить растопку, зажечь ее и довести костер до состояния устойчивого горения, когда вся земля вокруг заснежена, а замороженный воздух отнимает у тлеющих веток последние крохи тепла, - это под силу уже только опытному и подготовленному человеку. Зато если вы научитесь это делать уверенно, можете быть спокойны - летом никакие непогоды вам не помешают.

Если вы - руководитель, то для вас будет важно, что люди прошедшие через зимние походы, освоившие зимние ночевки, никогда не заскулят в полевой сезон - "холодно, мокро сыро…". Да и сами вы будете чувствовать себя гораздо увереннее, имея за плечами подобную практику. Кроме того, для работы с коллективом важно, чтобы общение, основным стержнем которого в поисковом коллективе являются, конечно, совместные походы, не прерывалось на длительный срок.

Одним словом, наступление зимы вовсе не должно являться поводом для того, чтобы повесить рюкзак на стену. Но, сходив несколько раз на однодневные выходы, осознав свои силы, вам, возможно, захочется чего-нибудь более сложного и интересного. И вы неизбежно придете к мысли о том, что зимняя ночевка в принципе не так страшна, как ее рисовало до этого момента ваше воображение.

Зимнее убежище закрытого типа предназначено для размещения 8 - 12 человек в зимних условиях. Оно обеспечивает хорошую защиту от ветра и холода - по рассказам "бывалых", даже при температуре на улице до - 20 °С внутри убежища держится стабильно чуть ниже нуля. В то же время его постановка достаточно трудоемка, требует усилий нескольких человек и отнимает много времени (5 - 8 часов). Поэтому его целесообразно ставить только при условии, что использоваться оно будет длительное время - например, в базовом лагере.

Убежище имеет длину около 5 метров, высоту 1,8 - 2 метра и ширину 2,1 - 2,3 метра. Место, выбранное для установки, должно быть ровным, отвечать общим требованиям безопасности. Предварительно на нем равномерно насыпается и уплотняется снег. Высота "насыпи" должна быть около 30 - 40 сантиметров. Делается это для того, чтобы вход, который оборудуется со стороны одного из торцов, находился ниже уровня пола. В этом случае убежище даже при смене направления ветра не будет продуваться, и нагретый воздух будет задерживаться в нем. Затем на насыпь укладывают слой елового лапника. К этой операции надо отнестись особенно тщательно толщина слоя лапника в сжатом состоянии (то есть, когда на нем лежит человек) должна быть не менее 7-10 сантиметров.

Временное убежище

Скаты убежища ставятся по схеме "шалаш". Основу каркаса составляют жерди длиной 2,3 - 2,5 метра и диаметром 3 - 5 сантиметров, устанавливаемые наклонно через каждые 70 - 80 сантиметров. Сверху их концы соединяются веревкой между собой и горизонтальной жердью - "коньком". После установки наклонных жердей производят обрешетку горизонтальными слегами диаметром 2 - 3 сантиметра, которые укладывают через каждые 30 - 50 сантиметров. Перевязку каркаса осуществляют стропой с использованием узла "Питон". При этом, правда, в нашей практике использовался почти весь наличный запас строп.

Торцы выполняются в форме апсиды. Их установка и перевязка полностью аналогичны установке и перевязке скатов. С одного из торцов оборудуется вход. После установки каркаса на него укладывают кровлю. Ее изготавливают из елового лапника или сухой травы. Лапник укладывают слоями снизу вверх, с перекрытием слоев. Толщина кровли должна составлять 2 - 3 сантиметра. Затем поверх кровли для маскировки и утепления убежище засыпают снегом. Вход в убежище на ночь закрывается рюкзаком или занавешивается плащ-палаткой. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ночевки при низких температурах в неграмотно построенном убежище либо с некачественным (неверно подобранным) снаряжением могут повлечь за собой тяжелые последствия для вашего здоровья, в том числе необратимые. Поэтому настоятельно советую, пока вы не приобрели необходимый опыт:

- не экспериментировать, если на улице ниже - 10 °С;

- первые выходы на постановку убежищ проводить вблизи от чьей-либо отапливаемой дачи или дома, куда вы в любой момент сможете перебраться в критической ситуации;

- всегда организовывать ночное дежурство и не спать всем одновременно. ПОСТАНОВКА УКРЫТИЯ

В различных справочниках описывается всего более 160 вариантов временных убежищ, предназначенных для экстремальной ситуации, когда человек оказывается застигнутым в дождь, в холод или сильным ветром на местности без палатки, спальника и т. п. Убежища делятся на 3 типа. Наиболее простые можно изготовить всего за несколько минут.

Тканевые. Для сооружения таких убежищ можно использовать брезент, плотную ткань, полиэтиленовую пленку. Лучше всего использовать в этом случае веревку, растянутую между двумя деревьями, на которую навешиваются пленка или ткань, а снизу прижимается к грунту сучьями или кольями.

Каркасно-тканевые. Такие убежища делают с использованием стоек, суков, веток, жердей. К таким сооружениям относятся навесы, вигвамы.

Каркасно-лиственные убежища делаются по тому же принципу, как в предыдущих пунктах, но с использованием веток, листвы деревьев вместо клеенок и ткани. К ним относятся шалаши различных видов. Простейшее из укрытий - из плащ-палатки.

При умелом использовании из таких плащей вполне по силам соорудить защиту от дождя как одиночную, то есть для одного человека, так и групповую, для двух, трех, а иногда и более человек.

Временное убежище

Простейшее укрытие - одиночное - на практике используется редко, поскольку обычно как походы, так и полевые работы выполняются группой. Тем не менее любому поисковику необходимо уметь его ставить, причем без посторонней помощи. Для его постановки вам потребуется вырезать один центральный кол высотой примерно 60 сантиметров и четыре маленьких длиной 15 - 20 сантиметров и диаметром, позволяющим продевать их в люверсы плащ-палатки. В известном армейском пособии "Подготовка войскового разведчика" это укрытие изображено примерно так:

Практика, однако, показала - при таком способе постановки укрытия мало кто в состоянии в него уместиться целиком, да еще и с рюкзаком. Поэтому мы рекомендуем индивидуальное укрытие ставить другим способом:

В этом случае жизненного пространства под плащ-палаткой больше, да и вся система становится заметно прочнее - вертикальный кол своим верхним концом теперь не просто упирается в брезент, а продевается в люверсу, и выбить его неосторожным движением уже сложнее. В три оставшиеся люверсы вбиваются колышки, крепящие полог плащ-палатки к земле. Вертикальный кол оттягивается в сторону веревкой, другой конец которой крепится к вбитому в землю четвертому колышку.

Двускатное укрытие на трех человек ставится из трех плащ-палаток следующим образом:

1. Пропуская веревку или стропу через петли, сшивают два полотнища, образующие двускатный шалаш. Затем так же прошнуровывают сложенное треугольником третье полотнище, которое закрывает торец.

2. Сшитый полог устанавливают на два стояка высотой 110 - 120 сантиметров и вдоль продольной оси укрепляют растяжками. Лучше всего, если при этом два человека натягивают растяжки, а третий со стороны наблюдает, ровно ли стоит полог, корректирует действия своих товарищей (кому натянуть сильнее, кому, напротив, ослабить натяг) и в нужный момент дает им команду вбить колышки. Как вариант, можно не вырубать стояки, а крепить веревку, сшивающую полог, к двум деревьям. Это существенно упрощает постановку но поскольку в этом случае полотнища уже ничто не поддерживает снизу, веревку приходится натягивать гораздо сильнее.

3. Растягивают полог и нижние его края крепят к земле колышками, продетыми через клеванты. При этом тщательно следят, чтобы на плащ-палатках не образовывалось складок, в которых может скапливаться вода.

При достаточной тренировке и слаженности действий такое укрытие устанавливается за 5 - 7 минут. Однако несмотря на кажущуюся простоту, существует несколько маленьких, но существенных тонкостей, которые следует учитывать при постановке.

Прежде всего необходимо соблюдать ориентацию "конька" укрытия по отношению к направлению ветра (на рисунке показано стрелкой). В противном случае капли дождя будет "задувать" под верхнюю плащ-палатку, и вскоре полог протечет по верхнему шв:

Во-вторых, плащ-палатка не является цельным куском брезента, а сшита из двух полотнищ. При установке следует следить за ориентацией шва - ВЕРХНЕЕ полотнище должно находиться ВЫШЕ. Иначе стекающая по скату вода вскоре протечет через шов:

В-третьих, в полотнище плащ-палатки имеется прорезь для руки. Эта прорезь должна находиться СНИЗУ и быть ориентирована, как показано на рисунке:

Кроме того, если перед вами не стоит задача маскировки места стоянки после ухода, вдоль нижних краев полога следует срезать траву для обеспечения его более плотного прилегания к земле. А вокруг поставленного убежища обязательно прокопать водоотводную канавку глубиной и шириной примерно в 10 - 15 сантиметров. Делается это для того, чтобы в случае дождя вода не заливала под полог.

При ночевке в таком укрытии люди ложатся поперек осевой линии, при этом ноги и голова не должны касаться навеса - иначе в этих местах брезент обязательно протечет во время дождя. Рюкзаки лучше всего класть под голову.

Наиболее существенный недостаток такого укрытия - оно не защищает от комаров и прочей летающе-ползающей нечисти. Поэтому в болотистой местности в разгар лета без накомарников вам не обойтись.

В практике рейдов и экстремальных походов часто используется односкатный навес. Для постановки укрытия такого типа на 5 - 8 человек необходимы две-три плащ-палатки для устройства ската, столько же - для отражателя, веревка для прошивания полотнищ и растяжки, колья высотой примерно 1,2 метра для навеса и 1,8 - 1,85 метра для отражателя, короткие колышки для крепления растяжек.

Последовательность этапов установки навеса такая же, как и у двускатного укрытия. Плащ-палатки сшиваются веревкой, верхние люверсы надеваются на наконечники кольев, вся конструкция устанавливается на место, выравнивается по вертикали и закрепляется растяжками, затем нижний край полога крепится к земле маленькими колышками. Только следует помнить, что навес должен располагаться на расстоянии не менее 0,75 - 1 метра от костра, чтобы "выстреленный" из него уголек не прожег полотнище.

Под навесом устраивается теплоизолирующий настил из слег (стволы или ветки диаметром 3 - 5 сантиметров), лапника, сухой травы, на котором и размещаются люди. Со стороны костра вдоль него укладывается бревно, предохраняющее спящих от сползания в огонь:

Рядом с навесом разводится костер типа "нодья". Основное его достоинство - направленное излучение теплового потока, который, отражаясь от полога, согревает спящих. Для того чтобы использовать тепловой поток, излучаемый в противоположную сторону, устанавливается отражатель. Он, также как и основной полог, сшивается из полотнищ плащ-палаток, только, в отличие от него, ставится вертикально. Силовым каркасом для него служат деревянные стойки, на верхние и нижние концы которых надеваются люверсы плащ-палаток. При этом желательно, чтобы длина стоек была чуть больше размера стороны плащ-палатки, тогда они будут растягивать полотно за счет собственной упругости.

Для того чтобы прочно закрепить отражатель в вертикальном положении, с каждой его стороны необходимо предусмотреть две растяжки, поэтому целесообразно верхний его край сразу прошивать двумя веревками:

При установке отражателя также следует опасаться "выстреливаемых" из костра углей. Кроме того, клеванты использованных как для отражателя, так и для навеса плащ-палаток должны быть обращены в сторону от огня. Особенно если они пластмассовые,

От дождя лучше защищает аналогичное укрытие, установленное не на ровном месте, а на склоне. В этом случае с внешней стороны навеса необходимо также прокопать водоотводную канавку:

Практика экстремальных походов и поисковой работы показала, что даже при низкой температуре и сильном ветре ночевать рядом с костром под правильно поставленным навесом теплее, чем в неотапливаемой туристической палатке. Когда автор этих строк в мае 2000 года во время поисковой экспедиции в "Долине смерти" (Новгородская область) использовал такое укрытие, температура ночью опустилась ниже нуля. Утром я чувствовал себя гораздо комфортнее, чем мои товарищи, ночевавшие в палатке и всю ночь согревавшиеся "путем интенсивной дрожи".

Существуют и другие типы укрытий на основе плащ-палатки. Постановка многих из них описана в книге: Тарас А.Е., Заруцкий Ф.Д. Подготовка разведчика: система спецназа ГРУ.

Если вы не обладаете штатной армейской плащ-палаткой, ее легко сделать самому по приведенной выкройке. Помните, что материалы типа брезент или авизент после некоторого времени теряют водонепроницаемость. "Серебрянка" держит воду лучше, но она чувствительна к механическим повреждениям. Ткань типа "тафета" потечет только если вы ее пропорете, что само по себе достаточно сложно, но весить в таком случае ваша плащ-палатка будет значительно больше. Литература:

Тарас А.Е., Заруцкий Ф.Д. Подготовка разведчика: система спецназа ГРУ. Мн.: Харвест, 1998.

<p><strong>ПОЛЕВАЯ РАБОТА НА МЕСТАХ БЫВШИХ БОЕВ</strong>

Множество туристских маршрутов проходит по местам, где полвека назад прокатился огненный вал сражений Великой Отечественной войны. Она оставила свой след практически на всей европейской части СССР - в Крыму и на Кавказе, на Смоленщине и в Подмосковье, в Карелии и на Кольском полуострове. На основе своего опыта работы в военно-поисковом движении хочу дать несколько советов тем, кто нынешним летом поедет отдыхать в эти края!

Наиболее распространенная опасность, поджидающая путешественника в "военном" лесу, - неразорвавшиеся боеприпасы. При их обнаружении правильным может быть только одно: ни в коем случае не сдвигать подозрительный предмет с места (тем более не брать в руки) и обязательно предупредить об опасности своих товарищей. Даже если за вашими плечами два года армии и с саперным делом вы в какой-то мере знакомы, бравировать все равно не рекомендую. Как показывает поисковая практика, большая часть несчастных случаев, связанных с подрывом, происходит как раз с теми, кто считает себя "крутым". Причин тому множество, и наиболее прозаическая состоит в том, что свойства взрывчатых веществ за полвека нахождения в земле могут существенно измениться, о чем многие "специалисты" почему-то забывают. Кроме того, помните: в группе вы не одни! Даже незначительный несчастный случай с вами доставит вашим друзьям много хлопот.

Чаще всего опасные предметы обнаруживают, когда лагерь уже поставлен и члены команды начинают гулять в его окрестностях. В случае если вы нашли нечто взрывоопасное недалеко от бивака, место находки рекомендуется обозначить любым заметным способом (например, лоскутком яркой ткани на ветке).

Особого внимания требуют дети, учитывая их повышенный интерес ко всякого рода "железякам". Им нужно объяснить, что приносить любые взрывоопасные предметы в лагерь запрещено. Вполне естественное желание ребенка привезти находку домой чревато самыми непредсказуемыми последствиями. Был случай, когда мама, найдя под кроватью у сына "железку", не придумала ничего лучшего, как выбросить ее с балкона, и лишь по счастливой случайности от взрыва, прогремевшего во дворе, никто не пострадал. Да и где гарантия, что ваше чадо в первый же вечер не сунет свою находку в костер - а такое подчас делают даже великовозрастные дяди. Кроме того, учитывая нынешний разгул терроризма, весьма вероятно, что происхождение предмета, привезенного ребенком в город, вам придется объяснять уже правоохранительным органам. Что тоже не является приятной процедурой.

В поисковой работе существует правило, запрещающее разжигать костры без предварительной проверки поверхности земли щупом или металлоискателем. Поскольку подобное оборудование вряд ли входит в состав снаряжения вашей группы, рекомендую перед установкой лагеря внимательно осмотреть место предполагаемого ночлега. И если явно заметны следы активных боевых действий (линии окопов, блиндажи, воронки, проволочные заграждения), есть смысл поискать другую стоянку. ВНИМАНИЕ!

Желательно пользоваться старыми кострищами; но при этом помните: в иных районах (Карелия, Кольский п-ов…)у местных охотников за военными трофеями иногда водится "милая" привычка минировать кострища, чтобы отвадить конкурентов. Поэтому, если поблизости видны следы свежего раскопа (примерно 1 - 2-летней давности), от ночевки на таком месте тоже лучше отказаться.

К проволочным заграждениям, несмотря на их кажущуюся безобидность, тоже следует относиться серьезно: наступив ночью подошвой кеда на "колючку", вы вряд ли будете рады.

Еще одно правило: не подходите к обнаруженным горящим кострам, если поблизости не видно людей. Ибо не перевелись еще на Руси любители острых ощущений, которые запросто могут положить в костер противотанковую мину или артиллерийский снаряд, отойти на пару сотен метров и наблюдать, что произойдет дальше.

Теперь о проблемах иного рода. Если к вам в лагерь приходит посторонний человек и во время разговора начинает интересоваться, не находили ли вы чего-нибудь поблизости, будьте начеку: перед вами может быть один из мародеров, или, как их называют, "черных поисковиков". Основной предмет их интересов - оружие, золотые коронки на останках погибших. Организации мародеров носят преступный характер. Поэтому любой "военный" предмет, обнаруженный незваным визитером в вашем лагере, может сослужить вам не лучшую службу, коли в вас заподозрят конкурентов. Если же вы не показываете своего интереса к военной тематике, никаких проблем на этой почве у вас, как правило, не возникнет. Поэтому на все подозрительные вопросы отвечайте, что вас это не интересует, и в данной области вы не разбираетесь. Хорошо бы сообщить о подобной встрече в местное отделение милиции или управление внутренних дел.

Разумеется, недопустимо пытаться вести самостоятельные раскопки, сколь бы жгучий интерес ни вызвала картина, увиденная в пути. Убедительная просьба: если в экспедиции или походе вам встретятся незахороненные останки солдат, сообщите об этом в местную поисковую организацию, которая есть практически в любом крупном городе "боевых" регионов. Этим вы исполните гражданский долг перед Отечеством, перед теми, кто ценою своей жизни оплатил вашу возможность "беспошлинно видеть восход".

Военный поиск, как и туризм, - дело, которому многие люди отдали всю свою жизнь. За долгие годы работ выработались специфические правила, в том числе и техники безопасности, для изложения которых нам понадобится отдельная книга. Поэтому напоследок ограничимся советом легендарного Шерлока Холмса: учитесь замечать любые мелочи, анализировать их и делать выводы. И тогда вы сможете избежать практически любой опасности.

<p><strong>ПИТАНИЕ В ЭКСПЕДИЦИИ</strong> Как и чем питаться в походе или экспедиции?

Зачем оно нужно, думаю, объяснять никому не следует. А если говорить языком науки, то главное назначение питания состоит в поддержании биохимического постоянства внутри организма.

Средние суточные энергозатраты составляют для мужчин - 3000 ккал, для женщин - 2500 ккал. При выполнении работ, связанных с повышенными физическими нагрузками, они возрастают на 25 - 40 % и достигают 4500 - 5000 ккал для мужчин и 3500 - 4000 ккал для женщин. Для сравнения, исследования показали, что энергозатраты среднестатистического студента составляют 50 - 75 ккал/час (1200 - 1800 ккал/сутки). К сожалению, источник умалчивает, какому периоду соответствует эта цифра - обычному или сессионному.

Основные компоненты пищи, усваиваемые организмом человека, - это белки, жиры и углеводы. По рекомендации Института питания АМН СССР, весовое соотношение белки: жиры: углеводы в пище должно составлять 1:1,2:4,6, для грубых расчетов допускается использовать соотношение 1:1:4. Энергетическое соотношение этих компонентов должно быть: 1:2,7:4,6.

Белки. Это основной материал, из которого состоят ткани. Должны быть в основном животного происхождения (мясо, сыр) и в меньшей степени - растительного. В нормальных условиях суточная потребность взрослого человека в белках составляет 80 - 120 г, в условиях физических нагрузок она повышается до уровня 170 - 200 г (2,5 - 3 г на 1 кг массы тела). Для обеспечения удовлетворительного соотношения аминокислот не менее 50 % белков должно быть животного происхождения. Основные источники белков - мясо, рыба, хлеб, сыр, крупа, орехи, какао, колбаса, яичный порошок, сухое молоко.

Жиры. Помимо того что являются мощным источником энерии (до 9 ккал/г), они способствуют усвоению жирорастворимых витаминов, улучшают вкус пищи, вызывают чувство насыщения. Считается, что доля растительных жиров не должна быть ниже 30 % от их общего количества. Суточная потребность составляет 80 - 150 г, в условиях физических нагрузок - 160 - 200 г. Основными источниками являются сало, масло, сухое молоко, яичный порошок, халва, сыр, шоколад, грецкие орехи, миндаль.

Углеводы. Дают наиболее быструю энергоотдачу (уже через 10 - 15 мин), сахара и крахмал поставляют до 60 % необходимой энергии. Нормальная суточная потребность - 400 - 500 г, при совершении сложных путешествий может достигать 700 - 750 г.

При интенсивной работе основным источником энергии являются одни углеводы, при менее интенсивной - углеводы и жиры. Это связано с тем, что на расщепление жиров требуется большее время.

Большое значение играют минеральные вещества (макро- и микроэлементы), которые не могут быть синтезированы организмом из других веществ и должны содержаться в пище и питье. Общая потребность в них может колебаться от 10 до 100 мг на 100 г массы тела. В основном речь идет о таких элементах, как кальций (2 г/сутки, содержится в молоке), магний (0,75 г/сутки, зерновые культуры), натрий (6 г/сутки), фосфор (4 г/сутки), кальций (4 г/сутки) и железо (0,02 г/сутки, продукты животного происхождения). Следует помнить, что в процессе интенсивной физической работы в связи с интенсивным потоотделением потеря минеральных веществ резко усиливается.

Витамины регулируют жизненные процессы, происходящие в организме. Их недостаток может привести к серьезным заболеваниям, и даже к гибели. Особенно важны витамины А, В, С. Суточная потребность в них составляет 60 - 110 мг. Для восполнения витаминов хорошо включить в рацион драже "Ундевит" (2 - 4 драже в день) и аскорбиновую кислоту. Также рекомендуется прием "Ундевита" по 4 драже ежедневно на протяжении 8 - 10 дней непосредственно перед походом, для насыщения организма витаминами.

Из основных требований к продуктам, используемым в полевом лагере, можно упомянуть следующие.

Прежде всего, как следует из вышеизложенного, пища должна восполнять энергозатраты и удовлетворять потребности организма в основных веществах, необходимых для жизнедеятельности. В сложных походах иногда применяется продуктовая раскладка с энергодефицитом, но эта мера всегда вынужденная, имеющая целью сократить вес переносимого груза.

Дежурная смена готовит еду. Когда большинство взрослых уходит на прочесывание или иные работы, остающиеся в лагере дети "приписываются" в качестве помощников к дежурным

Продукты должны сохранять пригодность к употреблению в пищу на протяжении всего предполагаемого срока их хранения в полевых условиях. Иначе говоря, включать в рацион летней поисковой экспедиции вареную колбасу, мягко говоря, опрометчиво. В лучшем случае дело может закончиться длительными "посиделками" и "пуганьем ежиков" в ближайших кустах, в худшем - тяжелыми пищевыми отравлениями, в том числе с летальным исходом. По той же причине лично я весьма недоверчиво отношусь к разнообразным консервам самодельного приготовления, особенно грибным и мясным.

Для поисковиков требование к минимальному весу продуктов менее существенно, чем для туристов. Связано это с тем, что в поисковый лагерь все вещи, как правило, забрасываются однажды и на весь срок (часто даже на автомобилях), в то время как туристическая группа обычно вынуждена свое имущество, в том числе и еду, весь маршрут тащить на себе. Разведывательные же группы вне лагеря редко находятся более двух-трех дней, и при такой автономности вряд ли целесообразно рассчитывать вес переносимых продуктов до грамма.

Продукты, по возможности, должны готовиться быстро и просто. Однако переусердствовать в выполнении этого требования не стоит. Во-первых, вряд ли вы сумеете весь срок продержаться на одних "Роллтонах" и "Дошираках". Готовятся они, конечно, три минуты, но вот энергетическая ценность и питательность такого меню, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А во-вторых, если у дежурной смены, оставшейся в лагере, есть время и возможность приготовить к возвращению основного состава нормальный обед или ужин, то почему бы так и не сделать? Лишний час, потраченный, например, на готовку найденных белых грибов или пойманной рыбы в данном случае погоды не сделает. А вот на восстановление после работы, да и на психологический климат группы такое решение повлияет только в лучшую сторону.

Желательно, чтобы продукты имели как можно меньшую стоимость. Но и к этому вопросу следует подходить с умом. Конечно, вряд ли разумно тащить с собой банки красной икры или консервированной осетрины. Но и сводить весь рацион к уже упомянутым быстроприготовимым макаронам (тем более что обязательно найдутся лентяи, которые будут грызть их всухую) или концентратам тоже, мягко говоря, не очень грамотно - на лечение приобретенного таким путем гастрита или язвы вы в дальнейшем потратите гораздо больше средств, чем сэкономите при покупке сего "чуда пищевой промышленности". Так что ищите "золотую середину" и не экономьте на своем здоровье и безопасности!

Питание должно быть регулярным. Не рекомендуется делать паузы между приемами пищи слишком большими - перерывы более 7 часов не допускаются даже Уставом Вооруженных сил. Как правило, в полевых лагерях используется трехразовый режим питания. Разбивка по калорийности рекомендуется следующая: завтрак - 35 - 40 %, обед - 30 - 35 %, ужин - 25 - 30%. Одноразовое питание, когда суточный рацион поглощается за один прием пищи, недопустимо. Кроме того, минимум два раза в сутки необходим горячий прием пищи.

Меню полевого лагеря должно составляться так, чтобы продукты чередовались - самая терпеливая группа взвоет, если несколько дней подряд на завтрак, обед и ужин будут готовиться одни и те же макароны с тушенкой. Таможеннику Верещагину таким образом, помнится, даже черная икра осточертела. Поэтому желательно, чтобы основные используемые продукты повторялись не чаще чем через 3 - 4 дня.

Я намеренно не привожу здесь даже примерного типового меню или раскладки. Во-первых, на эту тему написано уже немало литературы, которую можно без проблем купить практически в любом туристическом магазине. Во-вторых, в связи со снижением весовых требований, на итоговый набор продуктов в большой степени будут влиять сложившиеся традиции и предпочтения той или иной группы. А вот о предпоходной подготовке продуктов упомянуть следует. Нижеприведенные рекомендации составлены на основе опыта различных туристических групп, а также материалов, написанных Евгением Полькиным (http: //rcalc.da.ru).

Сухари(технология Ани Мозжориной).

Берем буханку формового черного хлеба (Украинский или Дарницкий, но не Заварной и Бородинский - из них очень жесткие сухари получаются). Обрезаем аккуратно у буханки ВСЕ корки и съедаем их (как самое вкусное). Затем очищенный (как картошечка) мякиш разрезаем вдоль пополам и каждую половинку режем на кусочки (как обычные ломти хлеба, мельчить не надо!) толщиной не более 1 см. Укладываем дольки на решетку и помещаем в приоткрытую духовку, прогретую до 100 - 120 градусов. Часа через два необходимо проверить степень "подгорелости" сухариков - если уже хрустят в руках, то можно вынуть на воздух и досушить на газете в комнате один день. Такие сухарики хорошо укладываются в молочные коробки по 20 - 22 штуки.

Соленые сухарики по типу "Три корочки" изготавливают по схожей технологии. Буханку хлеба от корочек не очищают, а сразу нарезают на мелкие ломтики (сначала как обычные кусочки, а потом эти кусочки режут поперек на много тонких полосочек, предварительно хорошо посолив). Мелкие ломтики хлеба помещают на противень в приоткрытую духовку, разогретую до 110 - 130 градусов. Необходимо послеживать за сохнущими: помешивать и смотреть, чтобы не пригорали. Часа через два-три кучка почти бесплатных вкусных сухариков готова… Один недостаток у этих сухариков - хрупкие они очень. Упаковывать сухари необходимо плотно так чтобы они не пересыпались и не крошились.

Колбаса, сало, копчености. Полукопченую и копченую колбасы в полиэтилен и фольгу не заворачивают, и на порции заранее не режут. Упаковывают в холщевую (ситцевую) тряпочку и периодически проветривают.

Мясо. Хорошо зарекомендовало себя сублимированное мясо. Однако если нет возможности его приобрести, в домашних условиях можно приготовить сушеное мясо самостоятельно. Оно несколько уступает сублимированному по весовым показателям и существенно - по длительности хранения, но заметно вкуснее. Готовится оно по следующей технологии.

Говяжье мясо прокрутить, фарш посолить, обернуть в марлю и подвесить на 4 - 5 часов для отцеживания влаги. Еще лучше положить под гнет. Затем сушить на сковороде (лучше использовать сковороду с противопригарным покрытием), укладывая слоем в 1 - 1,5 см. Постоянно перемешивать! Мясо не должно пригорать. Не давать мясу лежать без перемешивания более 20 - 40 секунд. Образующуюся поначалу на сковороде воду можно сцеживать для ускорения сушки. Сушку на сковороде можно считать законченной, когда на дне совершенно нет следов влаги, а мясо почти перестает шипеть спустя 4 - 5 секунд после очередного помешивания. После этого мясо выкладывается на противень и помещается в духовку. Перемешивать раз в 2 - 4 минуты, добиваясь того, чтобы все мясо стало темноватого коричневого цвета (пригорание недопустимо). Мясо считается хорошо высушенным, когда его вес уменьшится примерно в 3 - 4 раза от первоначального. В условиях летнего похода (Саяны) хранится до 2 - 3 недель.

Пеммикан(рецепт из "Справочника туриста"): в говяжий фарш добавить свиного (в соотношении 10 : 1), посолить, тщательно перемешать, после чего сушить в духовом шкафу при температуре 70 - 80 градусов в течение 12 часов. Другой рецепт приведен Ю. Виноградовым в статье "Прежде всего - надежность" (Ветер странствий.) № 19. М.: Физкультура и спорт, 1984. С. 124): Мясо сушеное - 25%, жир - 25%, овсяные хлопья - 25%, яичный порошок - 9 %, молоко сухое - 16 %,

Иногда сушеное мясо и пеммикан заливают растопленным салом или животным жиром. В сочетании с герметичной упаковкой это увеличивает срок хранения.

Суджук сухой. Смесь говяжьего и свиного мяса, можно баранину и т. д. Если жира мало - добавить. Мясо посолить и выдержать один день для отцеживания воды. На другой день прокрутить. Добавить на каждый килограмм мяса соли - 25 г, селитры - 0,5 г, перца черного - 3 г, перца душистого - 1 г, чабера - 1 г. Перемешать. Выдержать 8 - 10 часов, затем набить этой смесью сухие говяжьи кишки, придать им подковообразную форму и развесить в сухом затененном месте Сушить один месяц, ежедневно утром и вечером прессовать скалкой.

Крупы. Их желательно заранее вымыть и высушить, если неохота делать это в полевых условиях. Гречку неплохо перебрать и слегка поджарить. Для хранения и транспортировки круп, а также других сыпучих продуктов типа сахара или соли идеально подходят полиэтиленовые бутылки из-под минеральной воды.

Топленое масло. Его, как правило, заливают в полиэтиленовые банки с ШИРОКИМ горлом. Подойдут также металлические банки из-под кофе или детского питания.

Картофель. Лучше всего использовать сублимированный или крупку, но можно приготовить и самостоятельно в домашних условиях.

Способ 1. Картофель очистить, сварить, откинуть на сито. Нарезать кусочками, положить на лист и поставить в теплую духовку, оставив дверцу приоткрытой для выхода пара. Через 10 - 15 минут картофель перевернуть и досушить. Можно сушить и пропущенный через мясорубку вареный картофель, разложив его на листах тонким слоем.

Способ 2. Помыть, почистить, порезать кружками толщиной 3 - 4 мм. Обдать кипятком 3 - 4 мин. После этого сразу охладить, погрузив в холодную воду. Разложить на лист слоем 2 - 3 см и поместить в духовку с температурой ~80 °С. По мере подсыхания шевелить, добиваясь равномерной сушки. Хорошо высушенный картофель почти прозрачный, имеет желтый цвет. Хранить в матерчатом мешке.

Способ 3. Отварить в кожуре почти до готовности. Очистить, прокрутить через мясорубку. Полученную массу сушить в духовом шкафу. После недельного досушивания из 1 кг сырого картофеля получается ~ 300 г сушеного. Идет в супы (варить около 20 мин). Можно даже делать тушеную картошку. Хорошо хранится в простом матерчатом мешке.

Лук сушеный. Пригодны горькие и острые сорта. Очистить, обрезать донце и верхушку. Нарезать кружками толщиной 3 - 4 мм, разобрать на кольца. Разложить на сита и сушить при температуре 65 градусов.

Готовить все блюда, предполагающиеся к употреблению, следует одновременно, иначе процесс готовки и приема пищи будет занимать неоправданно много времени. Именно поэтому число канов в группе должно быть не менее трех (первое, второе, чай). Помимо канов, желательно иметь с собой половник (для раздачи пищи и тумаков), ершик (для чистки упомянутых канов), разделочную доску, консервный нож, костровую рукавицу (для снятия канов с огня). Наличие этих нехитрых предметов существенно облегчает работу дежурной смены.

Приятного аппетита! СОВЕТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛАГЕРЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Как правило, хорошая вода - в источниках, бьющих на склоне берега реки или водоема. Интенсивное кипячение - наиболее радикальный способ очистки от бактерий прудовой и болотной воды. Если вскипятить воду нельзя (или нет времени), можно частично обеззаразить ее несколькими каплями йода или крупинками марганцовки (вода почти совсем не должна быть окрашена). Существуют также специальные таблетки для обеззараживания некипяченой болотной воды. В походе можно также использовать фильтр-кувшин со сменными кассетами для очистки воды. Такой фильтр снижает содержание токсичных веществ в воде. Набирая воду из заболоченного пруда, не следует просто зачерпывать ее. Лучше вырыть рядом с прудом ямку и подождать несколько минут, пока она заполнится более чистой, фильтрованной через грунт, водой. В период половодья и таяния снегов вода из лесных озерков и ям не требует очистки.

<p><strong>ПРАВИЛА УФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ</strong> КАК ЗАПОЛНИТЬ И ОПИСАТЬ НЕОБЫЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ

"…Однажды я сидел в кругу школьных товарищей на лавочке возле нашего дома. Был теплый летний вечер. Вдруг мы увидели движущийся по небу желто-оранжевый диск размером в половину луны (когда она в зените). Он остановился южнее зенита, а через несколько секунд двинулся на запад, прочертив около трети небосвода, не снижая скорости, сменил направление движения на обратное и вскоре исчез…"

Это наиболее типичное из многих сотен описание наблюдения неопознанных летающих объектов (НЛО). На первый взгляд оно кажется убедительным и исчерпывающим. Но если взглянуть на это сообщение глазами исследователя, то оно в очень малой степени пригодно для какой-либо формы научного анализа, в том числе и статистического. В приведенном описании отсутствуют многие детали, имеющие важное значение. Поэтому, дорогие читатели и наблюдатели, если вам доведется наблюдать что-то странное и необычное на небе, пожалуйста, обратите внимание на следующие подробности.

Прежде всего, укажите по возможности точно число, месяц, год и местное время события. Если место вашего наблюдения находится в маленьком населенном пункте или вы в этот момент оказались в лесу, в горах, в поле, то укажите направление и расстояние до ближайшего крупного поселка или города. Попробуйте начертить схему местности с указанием основных ориентиров и сторон света. Это позволит в будущем определить географические координаты места наблюдения.

Обязательно надо отметить, откуда велось наблюдение: с поверхности земли, возвышенности, из автомашины, поезда, самолета, обсерватории и т. д.

Исследователю важно знать не только время начала наблюдения, но и его продолжительность. Если, например, наблюдаемый объект меняет цвет и форму, а его наблюдение условно можно разделить на определенные фазы, желательно указать продолжительность каждой из них.

Вспомните, каковы были условия наблюдения: ясно, наличие облаков, осадков, каковы температура воздуха, направление ветра. При вечерних наблюдениях нужно указать наличие в небе Луны, планет (Венера, Марс, Юпитер), известных вам звезд. Если в момент наблюдения в небе были техногенные аппараты (самолеты, вертолеты, спутники), обязательно укажите на их присутствие и, по возможности, их расположение относительно сторон горизонта.

Если вы запасливый человек и в момент наблюдения пользовались биноклем, подзорной трубой или фото-киноаппаратурой, укажите их марку и/или основные характеристики. Если вам посчастливилось сфотографировать объект, то, пожалуйста, пришлите нам снимки и негативы, а также описание условий съемки и процедуры обработки фотоматериалов (если вы проводили этот процесс лично).

Иной раз бывает достаточно сложно четко и объективно описать увиденное явление или объект, поэтому мы предлагаем придерживаться следующей последовательности в описании. Опишите форму объекта или явления, их изменения и распространение: охвачен ли изменениями весь объект, либо какая-то его часть (части). Сделайте рисунок виденного. Хороший рисунок очень помогает исследователям.

Что касается определения размеров объекта, то в повседневной жизни мы оцениваем таковые путем сопоставления объекта с другими известными предметами или делаем это непосредственными измерениями. При наблюдении удаленных, космических и других объектов (в том числе НЛО) определение их размеров в линейных единицах (метры, километры) приводит в основном к неправильным результатам. Дело в том, что человеческое зрение на расстояние свыше 500 метров теряет способность точного определения линейных размеров (особенно при отсутствии в поле зрения известных ориентиров или предметов). Поэтому в таких случаях используют угловые величины. От наблюдателя требуется определить угол (в градусах, угловых минутах), охватывающий наблюдаемый объект.

Зная угол и высоту объекта над горизонтом, поверхностью земли в градусах, а также расстояние (в метрах, километрах) по поверхности земли до ориентира, над которым наблюдается объект, можно вычислить истинные линейные размеры объекта.

Естественно, никто с собой специальных угломерных инструментов в повседневной жизни не носит. Но для приближенных оценок можно обойтись и без них. Угловые размеры интересующего предмета можно определить в градусах и минутах, сравнив его с угловыми размерами известных предметов, приведенных в таблице:

При описании самого объекта наблюдения надо указать его основные характеристики.

Внешние детали: наличие и цвет хвоста, струи, "усов", завихрений, искр, пламени; направленные потоки света (луч, конус, веер, стена лучей); свечение (ореол) вокруг объекта; огни (вспыхивающие, стационарные, вращающиеся и их расположение); оболочка (круглая, спиральная, овальная, другой формы).

Внутренние детали: темные, светлые, цветные полосы, пятна, штрихи на поверхности; завихрения, факелы, искры, темные, яркие, цветные образования внутри.

Наличие (отсутствие) свечения и его яркость в сравнении с известными источниками света: Солнце, военный прожектор, маяк, электрическая дуга, фара автомобиля (в режиме ближнего и дальнего света), фара велосипеда, лампа накаливания, керосиновая лампа, лампочка карманного фонаря, Луна, свеча, экран кинотеатра, освещенность от полной Луны на Земле и другие подобные сопоставления.

Цвет объекта и его изменения: постоянный, посинение, покраснение, пульсации, переливы, радужные переходы.

Чтобы дать характеристику движения объекта, необходимо указать:

- направление движения (азимут) относительно сторон горизонта и угловую высоту (выраженную в градусах) от горизонта;

- траекторию движения: прямая, дуга, ломаная линия (указать угол излома траектории), спираль (раскручивающаяся, закручивающаяся), синусоида, огибание препятствий, полет по кругу (или по иной геометрической фигуре), хаотическая; покачивание, маневрирование, зависание (указать их длительность);

0|1|2|3|4|5|6|7|8|

Rambler's Top100  @Mail.ru HotLog informer pr cy http://ufoseti.org.ua